Як перевірити компресор кондиціонера спліт системи - діагностика рекомендації з ремонту

Завдяки вчасно виробленому сервісному обслуговуванню систем кондиціонування їх володар може забезпечити їх тривале і бездоганне функціонування. Заощадивши до того ж чималі кошти на ремонті обладнання. Діагностика спліт систем і кондиціонерів і регулярний контроль над роботою пристосування, вимірювання рівня шуму, перевірка того, в якому стані знаходяться фільтри. Своєчасна мастила деталей допоможе встановити виниклі дефекти і виправити їх до виникнення справжньої, серйозної поломки, що вимагає дорогого ремонту або заміни комплектуючих.

Типові неполадки у роботі кондиціонера

Звичайно ж, виникає питання про те, чи можна приступати до ремонту такої складної техніки, як кондиціонер, самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців? І це цікаво кожному, хто придбав і встановив у своєму оселі кліматичне обладнання. Однак, перед тим, як знайти відповідь на це питання, необхідно ознайомитися з тим, які неполадки можуть виникнути при експлуатації кліматичної системи.

Існує чимало причин поломок кондиціонерів. Найпоширенішими проблемами, що виникають при експлуатації кліматичного обладнання, і ведуть за собою необхідність ремонту кондиціонера, наступні:

1. Кондиціонер знижує виробництво тепла або холоду.
2. Починає протікати конденсат через засмічення дренажу.
3. Неможливо увімкнути обладнання, яке відмовляється реагувати на команди, що надсилаються пультом управління.
4. З'являється неприємний запах при роботі кондиціонера.

Якщо кондиціонер знижує виробництво тепла або холоду, значить, він марно використовує електроенергію, і не виконує свою основну функцію. Тому необхідно знати, що викликало зниження продуктивності обладнання та способи усунення проблеми.

Прозвонка компресорів кондиціонерів

Найпоширеніший тип компресорів у кондиціонерах - однофазні компресори з пусковою обмоткою.

Щоб отримати доступ до контактів компресора необхідно розібрати кондиціонер так, щоб був доступ до компресора. Зазвичай контакти захищені кришкою, яка закручена гвинтом, знайти її ви можете по проводах, які підходять до компресора. Після зняття кришки ви побачите три контактних висновки на які надіти клеми з дротами.

Необхідно зняти дроти і мультиметром виміряти опір між висновками. Ставимо перемикач приладу на функцію вимірювання опору (позначається літерою ^). Якщо мультиметр показує нескінченно великий опір між виведенням С і іншими, то це означає обрив, у разі вбудованого захисту потрібно переконатися що компресор не перегрітий і не спрацював захист, в іншому випадку, і якщо захист зовнішній-компресор несправний. Якщо опір прагне до нуля це означає коротке замикання і компресор також несправний.

Точне значення опорів залежить від потужності компресора, точності вашого приладу і може коливатися в межах, приблизно, 1-20 Ом.

Як видно зі схеми, опір між висновками М і S має дорівнювати сумі опорів між клеммами S і С і між М і C.

Як правило, робоча обмотка (M-C) більш потужна, тому її опір менше ніж у пускової (S-C).

У кожному компресорі існує тепловий захист, але він може бути вбудований як на схемі, або перебувати під кришкою, поруч з висновками компресора.

Якщо вона не вбудована, так звана «таблетка», то її можна прозвонити окремо і замінити в разі несправності (вона повинна бути замкнута в нормальному стані, розмикається при досягненні певної температури 90-120 ° С).

Відразу обмовлюся, що таким способом ми не зможемо визначити короткозамкнуті витки, для цього існують інші прилади (але і вони недостатньо стабільно визначають короткозамкнуті витки).

Ремонт кондиціонера: діагностика та усунення несправностей кондиціонера

Комплекс профілактичних робіт включає:

• Дезінфікування внутрішнього блоку;
• Очищення пристрою;
• Дозаправку фреона в потрібні терміни;
• Очищення фільтрів.

Явні ознаки, що свідчать про порушення у функціонуванні кондиціонера, здатна виявити і людина, яка не належить до професіоналів у цій галузі. Зокрема, припиняється процес охолодження, система надмірно шумить або зовсім перестає діяти. Однак можливі і ситуації, коли на перший погляд кондиціонер працює справно, але вже помітні деякі неполадки. У такому випадку бажано негайно запросити фахівця, який зробить діагностику кондиціонера і виявить причину виникнення проблеми і підкаже, яким чином її можливо усунути.

У процесі діагностики стану кондиціонера можливо виявити такі несправності:

• Витік холодоагенту;
• Припинення роботи компресора, необхідність його заміни;
• Порушення функціонування температурних датчиків повітря і теплообмінників;
• Несправність двигуна вентилятора;
• Дефекти пускових конденсаторів або електронних плато.

У середньому спліт-системи економ-класу здатні прослужити власникам близько 7 років, що стосується виробів бізнес-класу, то їх стандартний термін експлуатації становить приблизно 10 років. Однак певні фактори здатні спровокувати проблеми і раніше, до їх числа належать:

- некоректний вибір обладнання. Купуючи певну спліт-систему, треба обов'язково врахувати місце встановлення кондиціонера і його потужність. У занадто масштабному для конкретного пристосування приміщенні стовідсотково буде порушуватися температурний режим;

- недостатній професіоналізм фахівців, які здійснюють встановлення кондиціонера. Недотримання відповідних правил при подібних діях здатне спровокувати збій в роботі пристрою вже через кілька місяців. Недостатньо кваліфіковані монтажники можуть невірно розрахувати ухили для трубопроводів, невірно виконати дренаж, недостатньо заправити систему фреоном і допустити ряд інших помилок, наслідки яких надалі виявляться вельми неприємними і навіть катастрофічними. Звертаючись до компанії відповідного профілю, необхідно ознайомитися з відгуками і переконатися в тому, що в ній працюють справжні професіонали в своїй області.

До складу технічного обслуговування даних систем входить сервісне обслуговування, профілактичні дослідження та діагностика спліт системи. Якщо поломка не дуже серйозна або потрібна лише дозаправка фреоном, професіонал здатний зробити всі необхідні маніпуляції і вдома у клієнта. У більш складних випадках кондиціонер повинен бути доставлений в сервіс-центр, своєчасна діагностика та усунення поломки забезпечать тривале функціонування спліт-системи з мінімальними витратами на ремонтні роботи.

Не холодить: типові поломки кондиціонера, і що з ними робити?

Якщо компресор почав працювати, як слід, візьміться рукою за металеву частину (не за шланг) зворотної магістралі (та, що найтовстіша, з салону в компресор). Взятися треба не двома пальчиками, а обхопити трубку всією долонею. Майже відразу або через нетривалий час, секунд через 5-10, ваша рука повинна відчути, як трубка леденіє і стає дуже холодною. Якщо все працює нормально, відчуття приблизно такі, як якщо б ви взяли в руки бурульку. Компресор може іноді відключатися (це нормально), через кілька миттєвостей після його включення ваша долоню буде відчувати нову хвилю холоду. Ідеальний варіант - якщо від холоду на вашій руці ледь не починає ломити кістки.

• Тепер обережно торкайтеся металевої частини напірної трубки, яка веде з компресора в радіатор. Вона повинна бути або сильно теплою, якщо на вулиці не дуже спекотно, або пристойно гарячою, якщо на вулиці більше 20.
• Тепер помацайте найтоншу трубку, яка веде з радіатора автокондиціонера в салон. Залежно від погоди, її температура може варіюватися від кімнатної до сильно теплої і навіть майже гарячої. Якщо найтонша трубочка гаряча до такої міри, що на ній не можна утримати руку - це тривожний симптом. Або не вмикається вентилятор, або брудний радіатор, або система перезаправлена.
• Найвірніша ознака робочого автокондиціонера, звичайно ж, холод в салоні. Візьміть градусник, найзручніше електронний, продається в будь-якому господарському магазині, вставте його щуп поглибже в дефлектор, направте туди потік повітря, включіть автомобільний кондиціонер на самий холод, салонний вентилятор врубите на повну потужність. Можна ще й включити рециркуляцію. Якщо температура опуститься нижче 10 за Цельсієм - приводів для занепокоєння немає. Якщо опуститься до 5-6 градусів - ваш автокондиціонер просто звір.
• Непогано перевірити автокондиціонер в русі, якщо ви їдете по трасі і автокондиціонер холодить прекрасно, але варто встати в пробці, автокондиціонер не холодить, або холодить помітно слабкіше. У даному випадку швидше за все це гряз у вигляді стіни з пуху і пилу є між радіатором автокондиціонера і радіатором охолодження двигуна.

Тепер з приводу перевірок автокондиціонера взимку.

Якщо температура за бортом нижче мінус 10, то з перевіркою, швидше за все, доведеться почекати. Це викликано тим, що тиск холодоагента сильно падає і, не маючи досвіду, можна помилитися. Якщо все ж хочете перевірити, то перш ніж намагатися вмикати автокондиціонер, прогріть салон, не просто до стану «пішло тепле повітря», а так, щоб прогрілася вся «торпеда». У цьому випадку датчик випарника, який знаходиться під «торпедою» і не допускає його обмерзання зможе «зрозуміти», що в салоні тепло і його можна остудити. У частині системи під капотом від нагріву підніметься тиск і датчики контролю мінімального тиску теж дозволять запуск. Якщо у вас, наприклад, «Ауді» з клімат-контролем, і датчик забортної температури показує нижче плюс 5, то автокондиціонер не включиться. У таких випадках завжди можна скористатися послугами миття де температура повинна бути вище + 10.

Не зайвим буде натиснути в салоні кнопку рециркуляції, багато машин, обладнаних автоматичним клімат-контролем, перестають у цьому випадку спиратися на температурні дані і запускають компресор примусово.

Після того як ви запустили компресор, можна на дотик, як описано вище, проконтролювати працездатність системи.

Звичайно, все вищеописане не дає стовідсоткової гарантії точної і правильної діагностики. Для нормальної діагностики автомобільного кондиціонера потрібно відповідне обладнання і досвідчені фахівці.

І ще - щоб уникнути серйозних витрат, самостійно краще не експериментувати з замиканнями фішок будь-яких датчиків, якщо компресор все ж не включається.

Неефективна робота

Це одна з найпоширеніших несправностей, особливо помітна в спекотну пору року. Кондиціонер споживає електроенергію, але при цьому не забезпечує необхідний температурний режим. Можливі причини низької ефективності:

1. Засмічення повітряних фільтрів виглядає як невелика плоска або барабанного типу сітка під передньою панеллю агрегату, і саме через неї в кондиціонер потрапляє повітря. Фільтри збирають весь пил в будинку і оберігають від нього радіатор внутрішнього блоку. Очистити їх досить просто - зняти і промити під проточною водою, потім висушити і поставити назад. Процедуру проробляють раз на два - три тижні, а якщо пилу і кіптяви багато, то ще частіше. Інакше швидкість обдуву радіатора знизиться, і він перестане забезпечувати потрібну температуру. Порушення режиму функціонування охолоджувальної системи, в свою чергу, призведе до обмерзання мідних трубопроводів. Після відключення намірзлий лід росте і з кондиціонера закопає вода. У разі сильного засмічення фільтрів, бруд проникне і в дренажну систему, а вода потече мало не струмком. І очистити все це неподобство можна буде тільки з використанням сильнодіючої хімії. Важливо! Максимальна кількість промивок фільтра - 6-8 разів, потім він втрачає свої експлуатаційні якості.
2. Попадання пилу на крильчатку внутрішнього блоку Для усунення проблеми треба зняти панель, і видалити пил з кричатки.
3. Засмічення теплообмінника зовнішнього блоку. Якщо в зовнішній блок потрапляє бруд, пил, пух або вовна з вулиці, то підвищується навантаження на компресор, він починає перегріватися і незабаром може остаточно вийти з ладу.
4. Витік фреону Треба знати, що це відбувається навіть у разі найбільш професійного монтажу, внаслідок розвальцовки з'єднання між блоками. І цей витік треба регулярно (раз на два роки) компенсувати дозаправкою холодоагентом. Якщо цього не зробити, то рівень знизиться до мінімального значення і компресор може заклинити через перегрів. Оскільки ціна на новий дорівнює половині вартості самого кондиціонера, допустити цього не можна. Щоб визначити, чи скоротився обсяг фреону, достатньо придивитися до штуцерних з'єднань зовнішнього блоку - чи немає там льоду або інею. Ще одним показником буде погане охолодження повітря. Крім того, витік фреона може викликати навіть незначна тріщина після розвальцовки дроту. Свідченням послужать потіки олії під кранами, потемніння теплоізоляції. При появі таких тривожних ознак, кращим виходом буде вимкнути агрегат і провести роботи з усунення несправності.
5. Неадаптований до зими кондиціонер, багато моделей, особливо від азіатських постачальників, де температура взимку не падає нижче + 8, не пристосовані до роботи в умовах сильних морозів. І якщо користуватися функцією зимового обігріву за допомогою неадаптованої моделі, це істотно скоротить ресурс компресора. У підсумку виникає холодний затор, який при переході з режиму обігріву на режим охолодження заважає стіканню конденсату. Вирішується проблема установкою зимового комплекту для підігріву і розігріву дренажної системи.
6. Обмерзання зовнішнього блоку трапляється, якщо спліт вмикається на обігрів при високій вологості і мінусовій температурі повітря. Якщо він не оснащений системою авторозморозки, його потрібно ненадовго включити в режим охолодження. Тоді відтоювання забезпечить тепле повітря, що переміщається назовні. Загалом не рекомендується включати агрегат при температурі нижче 10 С, оскільки олія всередині компресора густіє, що підвищує його знос.
7. Неправильно обрана потужність кондиціонера, тому він не справляється з площею приміщення, в такому випадку допоможе тільки заміна обладнання на більш потужне.

Причини зниження потужності кондиціонера

Існують різні причини, основними з яких можна вважати:

Витік фреона. Фреон - це головний елемент системи кондиціонування, без якого її робота неможлива. Витік може відбуватися з технологічних причин, а також виникає випадково. Потрібно перевірити герметичність кондиціонера. Крім того, йому необхідна дозаправка при необхідності.

Причини при яких відбувається витік фреону в кондиціонері.

Вихід з ладу основних вузлів деталей теплового насоса. Значить, порушена робота випарника, компресора, вентилятора, клапанів, датчиків або будь-яких елементів управління. При цьому необхідно замінити несправні комплектуючі новими деталями.

Виникнення різних відхилень в електричній мережі. до них належать стрибки, провали і перепади напруги. Ці проблеми враховуються під час підключення кліматичного обладнання до домашніх електричних мереж. Якщо є можливість, потрібно спробувати виключити ці проблеми, оскільки в іншому випадку несправності в роботі обладнання увійдуть в норму.

Перевірка та очищення повітряних фільтрів кондиціонера.

Засмічення фільтрів. Це найбільш банальна причина, через яку знижується продуктивність кліматичного обладнання. Тому необхідно стежити за фільтрами, періодично і своєчасно займатися чисткою фільтруючих елементів, до яких відносяться кричата і вентилятор, очищати порожнину повітровода. Очищення всіх вузлів проводиться за рекомендаціями заводу-виробника, зазначеними в інструкції, виданій до кондиціонера.

Дзвінка компресора холодильника

У побутових холодильниках застосовуються малопотужні компресори, в яких пускова обмотка підключається на кілька секунд через пускове реле за допомогою позистора або електромагнітного реле.

Схема з електромагнітним реле:

У цьому випадку, струм проходить послідовно через котушку реле і робочу обмотку компресора. Пусковий струм завжди більше робочого, використовуючи цей принцип, реле розраховане так, що пусковий струм замикає контакти реле і підключає пускову обмотку компресора, який запускається. При цьому струм, поточний по робочій обмотці і обмотці реле знижується, контакти розмикаються, відключаючи стартову обмотку.

У складі реле також встановлено термореле, яке відключає харчування компресора при його перегріві.

Схема з позистором:

На схемі позистор позначений значком температури t0, а терморелі цифрою 6.

Принцип дії такий: при кімнатній температурі позистор має низький опір і безпосередньо подає напругу на пускову обмотку S. Через нього протікає струм, який розігріває його, при нагріванні внутрішній опір позистора збільшується, фактично відключаючи пускову обмотку через кілька секунд після запуску компресора. Остигає позистор тільки після відключення живлення з компресора і при подальшому циклі включення знову підключає пускову обмотку.

Чистка або заміна фільтра

Фільтри в кондиціонерах підрозділюються на два види:

1. Фільтри грубого очищення - присутні у всіх моделях і служать для захисту «органів» кондиціонера від бруду і пилу. Вони розташовані під лицьовою панеллю і виглядають як дрібноосередкова сітка з пластику. Є два способи їх очищення: пилососом за допомогою підняття передньої панелі або зняттям самого фільтра і самостійною промивкою під водою. Не забудьте після процедури повністю висушити його. Недосушений фільтр може стати причиною подальшої поломки всього кондиціонера
2. Фільтри тонкого очищення - всі інші види фільтрів. Вони більш тонкі за своєю структурою, і покликані різні функції (антибактеріальні, адсорбуючі, антиоксидантні тощо). Після закінчення терміну експлуатації їх, як правило, змінюють на нові. Мити їх не можна.

Як розібрати кондиціонер?

Розбирання будь-якого блоку проходить за однією і тією ж схемою, тому цей спосіб є універсальним. Спочатку запасаємося такими інструментами:

• відкрутками всіх типів;
• шестигранниками;
• паяльником;
• засобом для чищення. Основні складові внутрішнього блоку

Для простої чистки внутрішнього блоку знімати його зі стіни необов'язково. Покрокова інструкція:

1. Насамперед прилад знеструмлюється.
2. Спочатку знімається зовнішня панель. Під нею знаходяться два болтики, закриті запобіжником, і їх треба розвинтити.
3. Після того, як ви натиснете дві кнопки, знімаємо каркас. Верхня панель зазвичай забруднена і її треба помити.
4. Необхідно витягнути лопату, яка направляє повітряні маси, і зняти з засувок нижню панель внутрішнього блоку.
5. Після чого від'єднуються дроти (щоб не наплутати, краще докладно замалювати їх розташування).
6. Потім віджимаються скоби і виймається сам корпус електроблоку і трансформатора.
7. Щоб демонтувати злив і виводний шланг, витискається три несучих кріпаки.
8. Потім відкручуються несучі болти електронного двигуна, акуратно піднімається радіатор, і знімається моторна опора.
9. Після цього виймаються лопаті і движок, що розташовується в спеціальній комірці. Щоб радіатор випадково не впав, його можна поставити на місце.
10. Потім необхідно зняти тепловий замок, який знаходиться на кріпильному болтиці фрикційного колеса з ободом електродвигуна. Це досить складно! Щоб уникнути непередбаченого згоряння гумової деталі, що передає енергію, за допомогою тонкого паяльника потрібно здійснити нагрівання болтової головки, пробуючи відкрутити її в процесі пайки. Після акуратного відділення лопатей від моторної частини, пилові і плісняві деталі очищаються спеціальним засобом.

Перевірка пуско-захисних реле холодильника

Виглядають пуско-захисні реле так:

Електромагнітне реле

Реле з позистором

Кругла чорна «таблетка» з клеммами - це термореле, яке при нормальній температурі замкнуто, а розмикається тільки при сильному нагріванні. Перевіряється омметром - опір повинен прагнути до нуля, або в режимі «прозвінки» - повинен бути звуковий сигнал при прикладанні щупів до клемів.

Те ж саме відноситься і до позистора - в нормальному стані він замкнутий. Знаходиться він зазвичай всередині реле, між клеммами S і R компресора. (На наведеному малюнку - це клеми на білій підставі).

В якому випадку необхідна допомога професіоналів?

Не завжди можна впоратися з проблемами самостійно. Часом доводиться звертатися за допомогою до професіоналів. Це необхідно в наступних випадках:

1. Якщо поломку не викликала жодна з перерахованих вище причин.
2. Якщо ви зробили все, що описано і є екстреною допомогою кондиціонеру, але не змогли усунути проблему.
3. Якщо ви переконані, що проблема з'явилася в важливій і складній деталі пристрою, якою, наприклад, може бути компресор.

У цих випадках необхідно звернутися до професіонала, оскільки дуже рідко можна вдало відремонтувати компресор кондиціонера своїми руками. Приступаючи до цієї роботи, ви ризикуєте тим, що після такого ремонту кліматичне обладнання вже не буде працювати ніколи.

Кваліфікований ремонт кондиціонера.

Тоді вам доведеться його повністю замінювати, в кращому випадку заміні будуть підлягати будь-які її важливі і дорогі вузли або деталі.

На тривалість і продуктивність роботи кліматичних пристроїв прямо впливає своєчасність і коректність проведення сервісних і регламентних робіт.

Інструкція, що додається до кліматичного обладнання, містить інформацію про те, які процедури і через які проміжки часу необхідні для забезпечення безперебійної роботи кондиціонера.

Як зняти кондиціонер?

Для відключення насамперед припиняється подача робочої рідини, кондиціонер вимикається і з нього зливається вже залита рідина. Після цього потрібно відключити агрегат від мережі і вимкнути злив. Потім знімаються трубки, що подають рідину, і кондиціонер остаточно прибирається зі стіни. Більш детально про цей процес можна почитати в статті "Як демонтувати кондиціонер своїми руками: інструкція, відео ".

Ремонт радіатора своїми руками

Для цього знадобиться:

• потужний паяльник (не менше 250 Вт);

<