Пересадка винограду навесні

Підготовчий етап

Виноградарство не терпить поспіху. І сам куст, і яму на майбутньому місці посадки краще готувати завчасно.

За рік-два до пересадки відмовляються від катарівки (видалення верхніх, т. зв. росяних коренів). До слова, у низці шкіл виноградарства катарівка взагалі не практикується. Поки лоза буде освоюватися на новому місці, їй знадобиться все коріння - і глибоке, і поверхневе.

Щоб мінімально знизити стрес, кореневу систему адаптують заздалегідь. Коли буде знято врожай, стовбур обкопують по радіусу приблизно в півметра вузькою канавкою. Чим старше куст, тим глибше доведеться копати. Зазвичай вистачає 60-80 см. Траншею заповнюють рихлим родючим грунтом і проливають на всю глибину. Незабаром поблизу від стовбура сформується безліч молодих корінців. Такий кім легко вилучається, а пересаджена лоза в змозі дати врожай, нехай і знижений наполовину.

Попереднє обкопування забирає багато сил і часу, застосовують його лише до особливо цінних сортів. Або якщо рука недостатньо набита. Досвідчені діють простіше: викопав - переніс - посадив.

Восени потрібна більш інтенсивна обрізка: після зимівлі цей куст позбудеться значної частини коріння. Залишають не більше двох очок на кожному рукаві і таку ж кількість на втечах заміщення.

Розміри посадкової ями залежать від величини кореневої коми. Вона дещо просторіша, як у ширину, так і в глибину. Виходять з місцевих умов: на півдні рослина прагне вниз, водоносних шарів. Північний виноград охочіше освоює верхні горизонти, що прогріваються.

Увага: якщо раніше на цьому місці ріс виноград і з моменту його видалення минуло менше року, грунт слід вибрати по максимуму, замінивши його свіжим.

Робиться це з двох причин:

• Щоб лоза не успадкувала від попередниці хвороби і шкідників.
• Усяка рослина (і виноград) виділяє в ґрунт інгібітори, тобто речовини, що пригнічують коріння сородичів. Вони зберігаються якийсь час після викорчування.

Родючий ґрунт використовують як є, мізерний змішують з дерновою землею (1:1) і добривами. Приблизна норма на одну рослину:

• перегний - 6 кг;
• суперфосфат - 200 г;
• сульфат амонію - 80 г;
• калійна сіль - 35 г.

В яму закладають, якщо потрібно, дренаж - щебінь, гравій, керамзит, потім невеликий шар піску. Грунт розподіляють таким чином, щоб найбільш поживний опинився внизу: основна частка підживлення буде в межах досяжності п'яточного коріння. Частково заповнену яму вкривають зверху дошками або рубероїдом і залишають «визрівати».

Коли пересаджувати?

Чим хороша весняна пересадка винограду - тим, що попереду у нього багато теплих місяців, щоб прижитися і зміцніти.

Занадто рано братися за лопату не варто, краще почекати, коли лоза «прокинеться». Треба перевірити, чи благополучно вона перезимувала. Трохи, на 1-2 см, зрізають її. З'явилися краплі соку - втечі живі, можна пересаджувати.

Усереднені терміни - остання декада квітня, коли земля прогріється до слабкозаможних температур. Для кожного регіону вони свої. Залежить і від року, рано прийшло тепло або припізнилося. Час у садівника є, хоча й небагато, в межах двох тижнів; фенологічно це проміжок від початку співкоруху до масового розпускання нирок. Якщо потрібно перемістити кілька десятків кущів, доцільно розподілити сили, залишивши частину на осінь.

Порядок дій

Вибирають похмуру погоду або час вечірньої прохолоди (вранці теж можна, якщо дні стоять не дуже спекотні). За кілька годин до початку робіт куст поливають. При весняній пересадці - теплою водою. Не гарячою, а приблизно такою, яка буває влітку, постоявши на сонці. Ллють відро-два, і в заздалегідь підготовлену яму. Далі залежить від того, чи вдвох працюють, чи доводиться діяти поодинці.

В інструкціях з пересадки винограду майже не зустрічається одна, досить суттєва, деталь. Чим старше дерево або куст, тим міцніше його прив'язка до магнітних ліній. Пересаджуючи дорослу лозу, відзначте гілку, спрямовану на північ (або на південь, як зручніше). І на новому місці розташуйте точно так само.

Пересадка з грудкою: у чотири руки

Рослину обкопують, як було описано вище, канавкою. Можна заздалегідь, до виїмки, обернути ком мішковиною або іншим підручним матеріалом, піднімати його і транспортувати буде набагато сподручніше.

Деякі чинять так: беруть лист заліза, згортають в трубку і закріплюють дротом. «Одягають» зверху на саджанець і починають обкопувати навколо. У міру поглиблення канавки лист йде вниз, виходить надійний контейнер без дна.

Обрубують нижні корені, які неможливо витягти. Потім двома лопатами піднімають саджанець і ставлять на заздалегідь приготовлений брезент або ноші.

Дно ями має бути пухким. Для того щоб під п'ятою не затрималося повітря, формують на дні маленьку гірку. Намагаючись, щоб ґрунт не зсипався з коріння, встановлюють рослину (пам'ятаючи про орієнтацію щодо сторін світла). Не надто заглиблюючи кореневу шийку і ні в якому разі не залишаючи її піднесеною; тобто приблизно так, як лоза росла на колишньому місці. Незабаром вона злегка осяде.

Грунтом, що залишився, засипають порожнечі навколо. Встановлюють вертикальний відрізок труби для поливу, заглибивши на 30-35 см (поливати поверх - даремно витрачати воду і поїти бур'яни). Пристовбурне коло проливають теплою водою і мульчують.

У наступні місяці відхід не надто відрізняється від звичайного. Хіба що поливають частіше і залишають не всі зав'язки, а лише частину.

Відкрита коренева система: справляємося поодинці

Сам куст важить небагато. Основна маса припадає на кому. Чи обов "язково його зберігати? Практика показує: в цьому немає потреби. Виноград відмінно приживається і з відкритою кореневою системою. Саджанці можна без зусиль переміщати поодинці, в тому числі і перевозити громадським транспортом. І зберігати досить довго, до двох тижнів. Слідкуючи лише за тим, щоб тканина, якою обернуте коріння, залишалася вологою.

Витривала лоза легко розлучиться з частиною коріння, а потім наростить нові. Потрібно (всього лише на один сезон) звільнити її від «обов'язку» давати врожай.

Діють спочатку так само, як і при пересадці з грудкою:

• відмовляються від катарівки;
• обрізають лозу за інтенсивною схемою;
• готують яму і грунт, вносять добрива;
• незадовго до пересадки поливають;
• обкопують рослину.

Потім беруть загострений дерев'яний кіл і акуратно обрушують землю навколо стовбура. Як би «вичісують» її, не ламаючи великі і середні корені. Дрібні не настільки цінні: біля винограду вони служать недовго, щовесни відростаючи знову. Оглядають і видаляють пошкоджені; ті, що загнили, вкорінюють до здорової деревини.

З глини розводять сметаноподібну базіку. Без гною та інших компонентів, чиста глина - природний антисептик. Занурюють туди коріння і, обернувши вологою тканиною в кілька шарів, поміщають у поліетиленовий пакет. Лоза готова до транспортування.

Саджаючи виноград з відкритим корінням, потрібно стежити, щоб це саме коріння розташовувалося природно, без загибів і заломів. Насипають земляний конус (це улюблений прийом у всіх садівників, не тільки у виноградарів) і розправляють коріння по його схилах. Зверху - грунт, що залишився, потім полив і шар мульчі. В якості останньої можна використовувати солому, тирси, агротекстиль. Навіть вугільний пил. Багато чого, крім залишків від самого винограду.

Пересадженій лозі дають рік відпочити, видаляючи всі квіткові нирки.

Чи можна обійтися без пересадки?

Невеликі переміщення можна здійснити, не вдаючись до пересадки. Досить довгу лозу простягають до обраного місця, прикопують, верхівку підв'язують до колечка. Через рік або два, коли відведення добре вкорениться, його відокремлюють від материнської рослини. Спосіб придатний тільки для коренезобільних кущів.

Катавлак (він же далдарма, люгенда) - цікавий і досить специфічний прийом, що дозволяє перетворити на «відводок» весь куст. Ця методика гідна окремої статті. Коротко - викопують канаву, що веде від стовбура в потрібному напрямку. І укладають лозу в неї, не позбавляючи головного коріння, прибравши тільки бічні. Втечі виводять на поверхню і формують з них повноцінні плодоносні рослини.

Дуже старі екземпляри доцільніше перепривити, ніж пересаджувати. У ряді випадків це несе додаткові бонуси: можна підібрати підвій із сучасного асортименту. Оновлені рослини стануть активніше рости, краще чинити опір хворобам, набудуть зимостійкості та інших цінних якостей.