Як розібрати мікрофон: залежно від моделі і конструкції

У мережі можна знайти величезну кількість відео та інформаційних статей, де пояснюють, як розібрати той чи інший мікрофон. Але їх дуже багато і всі вони розкидані по різних сайтах. До того ж у більшість відео дуже довгі і записані неякісно. Мета ж цієї статті - зібрати разом всі відомості про збірку мікрофонів.

Види мікрофонів

Мікрофони можна розділити на дві групи.

Перша група це тип кріплення.

Взагалі, будь-які деталі можуть кріпитися до плати по-різному.

За допомогою дротів. Зазвичай це круглі мікрофони.

Контактні DIP. Кріпляться до плати за допомогою отворів.

SMD (планарні). Вони припаюються до плати своїм корпусом, на якому розташовані контакти.

Друга група - це тип мікрофона.

Існують аналогові мікрофони та цифрові. До такої групи чаші всього належать SMD мікрофони.

У аналогових є два контакти: це мінус і плюс. Зазвичай плюс - це центральний контакт, а мінус - окружність біля поверхні.

Цифрові мікрофони по суті не цифрові. Їх так назвали продавці радіодеталей. А на виході у мікрофона цифровий сигнал, який змінено через пару резисторів у мікрофоні.

Ключ на корпусі

Ще у SMD мікрофонів може бути ключ. Тобто, він повинен бути встановлений тією стороною, до якої вказує точка (або стрілка) на плату. Найчастіше бувають з чотирма контактами.

Якщо такого типу мікрофон буде припаяний не правильною стороною, то він не буде працювати.

Розташування деталей

Мікрофони можуть бути на материнських платах і на нижніх платах, поруч з USB роз'ємами.

Зазвичай ті, які розташовуються на материнських платах, використовуються в Viber та інших месенджерах.

Що знадобиться для заміни

Необхідний пінцет, паяльна станція, припій, флюс і нова деталь.

Мікрофони можна замовити на Aliexpress. Їх продають цілими пачками.

А також можна спробувати взяти деталь з донорської плати. Незважаючи на те, що телефони можуть бути різними, в них можуть використовуватися (дуже рідко) однакові деталі.

Ще можна змінити нижню плату смартфона. Іноді це дешевше і швидше.

Покроковий процес заміни мікрофона

Розберемо кілька методів пайки.

Заміна DIP і дротових мікрофонів

Тут все просто. На платі позначається плюс, куди треба буде припаяти червоний дріт. Відповідно, на другий контакт приєднується чорний провід мікрофона. Температура паяльника не вище 300 градусів.

Якщо ви поставите натомість старого мікрофона маленький - він буде гірше записувати, не як заводський. Якщо переплутаєте плюс і мінус, то він і зовсім не запрацює. Можна припаяти трохи більшого розміру, але головне, щоб він вліз у корпус.

На забуваємо поставити гумку (якщо вона була). Вона захищає деталь від попадання пилу.

Заміна SMD

Є два методи пайки.

Перший - нагрівати мікрофон зверху. Закриваємо інші деталі алюмінієвим скотчем.

Спочатку гріємо феном до 100 ° C протягом 20 секунд, потім підвищуємо температуру до 270.

Поки мікрофон розігрівається до температури плавлення припою, потрібно акуратно пінцетом перевіряти стан припою. Якщо мікрофон від легкого руху трохи гойдається і повертається на своє місце. значить припій розплавлений. Головне не чіпати верхню частину мікрофона, тільки його підкладку.

Пінцетом хапаємося за підкладку мікрофона.

Цей отвір має бути чистий, без припою. Якщо туди випадково потрапив припій, його треба обов'язково прибрати, інакше звук не буде доходити до мікрофона. Другий спосіб - нагрівати плату знизу феном.

Все теж саме, тільки нагрівши з іншого боку плати. Поступово нагріваємо плату з 100 ° C до 270. І мікрофон випоюється. Слідкуйте уважно за сусідніми SMD деталями, їх можна випадково зачепити або здути феном.

Встановлення нового мікрофона

Тепер встановлюємо новий. Бажано заздалегідь залудити його контакти. Зверніть увагу на те, що флюс треба акуратно використовувати.

Він не повинен потрапити в отвір на мікрофоні, інакше мембрана не буде працювати.

Не варто додавати занадто багато припою і на сам мікрофон. Наприклад, в такому варіанті може виникнути коротке замикання між плюсом і мінусом.

Також готуємо плату до нового мікрофона. Видаляємо старий припій оплеткою (якщо його залишилося багато), і додаємо новий, зовсім трохи.

На контакти достатньо додати пару крапель флюса.

Ставимо новий мікрофон. Якщо на платі є ключ - перевіряємо місце розташування деталі і ставимо її правильно.

Нагріваємо плату спочатку до 100, потім до 250 ° C.

Навіть якщо мікрофон встановлено трохи криво. завдяки поверхневому натягненню припою, він позиціонується сам.

Не потрібно ставити високі температури. Мембрана біля деталі згорить або буде погано працювати

Пінцетом злегка торкаємося деталі. Мікрофон повинен поводитися так само, як і при випоюванні - розплавлений припій тримає його на місці. Це потрібно робити дуже акуратно і з невеликою силою, інакше деталь відійде зі свого місця і її доведеться ставити і паяти заново.

Розбірка

Деталі:

Фото 1. Мікрофон Одеон SD-200 в повністю розібраному вигляді

Відразу шок: для ваги в рукоятку вставлено шматок бетону (або алебастру, або може гіпсу). Ніякого екранування всередині (провід від мікрофона з опліткою і однією центральною житловою), рукоятка пластмасова.

Вимикач замикає котушку навкоротко і це ніби правильно: після такого мікрофона повинен бути підсилювач на транзисторі і замикання емітерного переходу повинно його вимкнути, а якби вимикав один контакт, то транзистор продовжував би працювати і посилював би сигнал з дроту як з радіо-антени.

Голова нерозбірна, але можна розщепити на 3 частини:

Фото 2. Розщеплення головки на три частини

Задня частина - обрезинена пустотіла бочка. Сенс у неї такий же, як у ящика акустичного динаміка - потрібно заглушити звукову вібрацію позаду мембрани, але при цьому має бути достатньо обсягу повітря, щоб не було опору коливанню мембрани.

Будемо називати перепонку з котушкою в центральній деталі-капсулі мембраною, а третю (крайню справа на Фото 2 захисну кришку з дірками) діафрагмою. Хоча в мікрофонній справі мембрану називають діафрагмою... але це ріже слух людині, вихованій на фотографії.

Центральна капсула з магнітом і котушкою дуже легка, мембрана приклеєна прямо до пластмасової оболонки, так що далі це не розбирається.

Взагалі кажучи, якість виготовлення пристрою дуже висока: ніяких розлучень флюса, кривої пайки, дефектів... Але вже боляче примітивне тут все, пластмасове, як би і пристрою-то ніякого немає - бетонний вантаж всередині. Дивно, що взагалі працює.

Як правильно розбирати мікрофон

Інформація про те, як розібрати пристрій зазвичай потрібна для того, щоб полагодити його, замінити будь-які деталі або просто вивчити його будову. При дотриманні всіх інструкцій, розібрати його можна без зусиль. Бажано при собі мати маленьку відвертку, але може підійти і кухонний ніж з тонким лезом. Найголовніше тут - уважно дотримуватися інструкцій і вибирати саме ту, яка підійде для конкретного виду мікрофона.

Важливо! Розбирати мікрофон потрібно дуже акуратно, так як деякі деталі дуже крихкі і легко ламаються.

Залежно від моделі та конструкції пристрою

Інструкції для різних моделей:

• Для караоке WS-858. Спочатку від пристрою потрібно відкрутити капсуль (мікрофонна решітка, в яку говорять). Потім зіскребти з корпусу наклейки скальпелем або ножем - під ними будуть болти. І відкрутивши їх, деталі легко відійдуть один від одного.
• Мікрофон ACG. Здається, що цей мікрофон розібрати неможливо але насправді все просто. Потрібно зняти кришку, вийняти батарейку, відкрутити капсуль і зняти головку (акуратно, намагаючись не розірвати два дроти). А щоб витягнути мікросхему, потрібно натиснути на верхню стінку западини для батарейки.
• Розібрати цей пристрій, напевно, найпростіше. Потрібно просто зняти кришку капсуля і дістати дріт з мікрофоном на кінці.
• Студійний ISK BM-800. Розібрати його також дуже просто. Відкручуємо кришку знизу, знімаємо корпус і при бажанні відкручуємо капсуль.
• Mi-mic. Знімаємо наклейку, під якою будуть два болтики з двох сторін, відкручуємо їх. Потім потрібно піддіти капсуль і зняти його, під ним будуть чотири болти, які також потрібно відкрутити. Виймаємо колонку, під якою знову відкручуємо два болти. Далі знімаємо корпус, і нутрощі мікрофона легко від'єднуються один від одного.
• Від навушників. Відкрутіть гвинт (він там всього один) і зніміть пластиковий корпус. Всередині будуть два дроти припаяних до пристрою, який можна піддіти пальцями і легко витягнути.
• Конденсаторний Samson Meteor. Потрібно відкрутити гвинти на боковій стороні пристрою, потім обережно витягнути захист. Щоб витягнути сам капсуль, потрібно відкрутити гвинти на пластиковому дні захисту. Всередині капсуля буде поролонова підкладка, через яку витягнути внутрішність буде досить складно. Потрібно акуратно тягнути за кінець дроту, поки сам мікрофон не вийде.

Відновлення контактів

Пошкоджені контакти не рідкість. Вони можуть бути через перегрів, механічні пошкодження або попадання вологи. Але якщо знайти доріжки, то можна підпаяти деталь безпосередньо.

Наприклад, якщо у вас немає в наявності SMD мікрофона, як на фото нижче, то ви можете припаяти звичайний, такого ж розміру. Центральний контакт це плюс. Звичайно в такому вигляді міцність буде нижчою, і не факт, що деталь встане в корпус. З цифровими трохи складніше. Вони бувають різних видів, тому потрібно знайти свій і його даташит. У багатьох випадках потрібно припаяти тільки проводки до плати, і пару резисторів.

Перевірка роботи

Успішний ремонт можна перевірити записавши звук на диктофон, або за допомогою месенджерів (якщо мікрофон паявся на материнській платі) і стільникового зв'язку (за допомогою дзвінка). Звук від мікрофона повинен бути чистим, без гучних перешкод.

Що робити, якщо мікрофон не працює

Є кілька варіантів:

• Пошкодження мембрани. І механічне і теплове. Тільки заміна на новий;
• Погана пайка. Контакти деталі не припаяні до плати, або присутнє коротке замикання через грудку припою;
• Неправильно встановлено мікрофон. Зазвичай це стосується тих, у яких є ключ на корпусі. Перепаяйте мікрофон іншою стороною;
• Попадання флюса на мембрану. Тільки заміна на новий;
• Отвір під мікрофон забито. Воно може бути забито як припоєм, так і флюсом. Характерна ознака несправності - це тихий запис звуку;
• Несправність на платі. Не виключено, що присутня несправність на самій платі серед навколишніх деталей, або навіть шлейфів. Таке може бути від попадання вологи, або через пошкодження SMD контактів поруч.

Кожен варіант залежить від випадку. Деякі з них можуть бути разом одночасно. Наприклад, погана пайка і несправність на платі.

Уважно вивчіть кожен пункт, і перевірте місце пайки.

Які можуть виникнути труднощі

У більшості випадків пристрій не виходить розібрати акуратно - або рвуться дроти або ламається сам корпус. Щоб цього уникнути, потрібно уважно вивчити всю інформацію про модель, щоб знати, що у нього всередині. Також проблеми можуть виникнути з тим, щоб відкрити корпус, так як у деяких, на перший погляд, можна не помітити ніяких болтів. Так що потрібно уважно оглянути пристрій, адже іноді болти заховані під наклейкою фірми або приховані під панеллю з кнопками.

Також буде легше тим, у кого є великий набір верток. Стане в нагоді тут і досвід або елементарні знання про електроніку, оскільки більшість людей навіть не уявляють собі, як працює мікрофон, а без цих знань розібрати його буде складніше. Також деякі мікрофони розібрати дуже складно і доведеться запастися терпінням.