Як вирівняти дерев'яну підлогу під ламінат - поетапна інструкція і способи

Міцність, привабливість, можливість вибору найбільш підходящого кольору або фактури гідно оцінюються користувачами.

Недоліків у покриття практично немає, якщо не брати до уваги проблем з водою, на яку ламінат реагує досить болісно.

При цьому, величина проблем з впливом вологи занадто роздута, оскільки навіть при повній стійкості покриття будь-який потоп змусить знімати верхні шари і сушити чорнову підлогу, інакше не минути появи грибка, цвілі і гнили.

Насправді, найбільш важлива вимога ламінату - рівна площина чорнової статі.

Навіщо потрібен підготовчий етап?

Укладання ламінату - процес нескладний, а ось підготовка основи під цей матеріал може відняти багато часу і сил. Справа в тому, що проводити монтаж нового покриття з ламінатної дошки можна тільки за умови ідеально рівної основи, а стара підлога вкрай рідко відповідає таким умовам.

Що буде, якщо проігнорувати вимоги і укласти ламінат на не надто рівну основу? На першому етапі буде здаватися, що нічого поганого не відбувається. Однак через деякий час з'являються проблеми:

• підлога починає скрипіти;
• покриття швидше втрачає свою зовнішню привабливість, оскільки на ньому з'являться щілини, утворені на місцях розхитаних замкових сполук;
• в місцях перепадів по висоті ламінатна дошка може через деякий час зламатися.

Як визначити наявність нерівностей?

Щоб визначити наявність нерівностей, потрібно озброїтися рівнем. Найзручніший варіант - лазерний прилад, але можна скористатися і простішим аналогом - гідрорівнем.

Порада! Перш ніж приступити до перевірки, необхідно провести ретельне прибирання підлоги, видаливши пил і бруд.

Після того як заміри будуть зроблені, можна визначити ступінь нерівності підстави, вона буває:

• Незначною. Перепади по висоті становлять від 5 до 20 мм.
• Середньої. Розмір перепадів у цьому випадку - від 20 до 60 мм.
• Суттєвою. При наявності перепадів висотою понад 60 мм говорять про наявність значних нерівностей.

Визначивши ступінь нерівності основи, можна приступити до вибору методу вирівнювання.

Оцінка основи

Перш ніж приступити до вирівнювання, слід оцінити стан старого покриття. Так, якщо деякі половиці розхиталися, то їх потрібно додатково зміцнити. Якщо будуть виявлені трухляві або напівсгнилі дошки, то ці елементи підлягають заміні. Якщо дерев'яна підлога стара, то фахівці рекомендують її «перебити», ця операція полягає в наступному:

• старі половиці знімають;
• перевертають їх на інший бік;
• прибивають їх знову.

У тому випадку, якщо покриття закріплено на лагах, його також рекомендується попередньо демонтувати, щоб зміцнити лаги і прокласти між ним (якщо необхідно) утеплювальний матеріал.

Оцінка стану поверхні

Перш ніж укласти ламінат на дерев'яну підлогу, необхідно оцінити стан поверхні. Оцінка включає візуальний огляд та обстеження із застосуванням простих інструментів. Послідовність дій:

• Візуальний огляд поверхні. Половиці варто оглянути на наявність скрипу, сучків, тріщин, зміщення дощок при натиску, мокрих ділянок, плям незрозумілого походження, грибка і цвілі.
• У разі виявлення ділянок, що викликають підозру з точки зору твердості, половиці можна просверлити в декількох місцях. Це також дозволить визначити відстань від дощатого покриття до основи.
• Вимірювання кривизни. Для цього використовується правило або рівень довжиною два метри і більше. Прикладаючи інструмент до покриття, вимірюють величину зазору, яка не повинна перевищувати 2 мм. Таким чином, потрібно проміряти всю площу, щоб не пропустити нерівну ділянку.

Регульована підлога

Має сенс переглянути інструкції та відео всіх трьох варіантів регулювання та кріплення основи під ламінат. Металеві анкери виглядають переконливіше пластмасових гвинтів і по кріпленню до бетону і по регулюванню. При бажанні лаги на гвинтах встановлюються практично ідеально. А якщо врахувати, що їх можна ставити хоч уздовж, хоч поперек приміщення, то можна замість фанери використовувати шпунтовану дошку, зробивши так, щоб вона була спрямована поперек ламінату.

Звертає на себе увагу те, що на багатьох відеоконтроль регулювання ведеться за допомогою бульбашкового рівня, а це може призвести до помітної похибки, оскільки рівень статі, особливо довгого, потрібно відзначати з однієї і тієї ж точки. За браком лазерного, можна скористатися водяним рівнем і вирівняти по ньому крайні лаги, а проміжні зробити по натягнутому шнуру. Це буде точніше, а перевірити якість вирівнювання можна довгою штукатурною рейкою, прикладаючи її до лагів по всіх напрямках. Дерев'яний настил по таких брусках буде найкращою основою для ламінату.

Уклавши між лагами на П-подібні металеві деталі теплоізоляційні плити, можна збільшити і звукоізоляцію підлоги більш, ніж на 50 децибел. На відміну від пластмасових гвинтів, які остаточно фіксуються до бетону тільки після регулювання рівня, міцність кріплення металевих анкерів перевіряється відразу, а коригування рівня допустиме в будь-який момент.

Регульовану стать на лагах можна робити практично при будь-якому перепаді висот, але вона додасть не менше 70 мм висоти. Якщо збільшення висоти обмежено 3-4 см, то доведеться використовувати регульовану фанеру.

Металеві анкери і тут виглядають дуже переконливо: кріплення до бетонної основи добре видно і його можна перевірити. Головна відмінність від варіанту з лагами полягає в тому, що через відсутність доступу всі нижні гайки з шайбами потрібно відразу виставити за рівнем, а сумніви в чіткому вирівнюванні підлоги під ламінат повністю усуваються тим, що верхні гайки з шайбою добре притискає фанеру до нижніх гайок, які лежать строго в горизонтальній площині.

В даному випадку другий ряд фанери необхідний для того, щоб закрити гайки. Плюс до цього другий шар, укладений врозбіжку з першим, більш рівномірно розподіляє навантаження. Оскільки нижній ряд вже добре зафіксований, то верхній шар можна притиснути саморізами до першого. Така підстава під ламінат може бути навіть надійнішою конструкції з лагами, так як кількість анкерів в цьому випадку більше і навантаження розподілене більш рівномірно.

Всі ці методи вирівнювання підлоги під ламінат можна застосувати і до дерев'яної основи, якщо вона має досить велику жорсткість, як, наприклад, брус.

Укладання вирівнювального шару фанери

Одним з найбільш популярних способів вирівнювання дерев'яної підлоги під ламінат є укладання на половиці фанери або плит OSB (ОСП). Листи фанери укладаються на поверхню дерев'яної статі і кріпляться по периметру саморезами. Відстань між шурупами не більше 20 см, порожній від краю аркуша - не менше 2 см.

Для запобігання наслідків теплового розширення, фанера під ламінат на дерев'яну підлогу вкладається з дотриманням технологічних зазорів. Відстань між аркушами - 3 мм, від стіни - 10 мм. Матеріал вкладається в шаховому порядку. Неприпустимо, щоб чотири кути сходилися в одній точці. Товщина фанери під ламінат - не менше 10 мм.

Аркуші фанери укладаються в шаховому порядку з технологічними зазорами 10 мм.

Вибір та укладання підкладки під ламінат

Вирішення завдання, як постелити ламінат на дерев'яну підлогу, вимагає ще однієї важливої дії - укладання підкладки. Підкладка - це спеціальний гнучкий матеріал, який вкладається між дерев'яною основою і ламінатом. Така прокладка виконує цілий ряд функцій:

• приховує невеликі нерівності основи;
• розподіляє навантаження на ламелі, оберігає замкові з'єднання;
• поглинає звук;
• зберігає тепло.

Існують різні види підкладок. Найбільш дешевою і найменш якісною є прокладка зі спіненого поліетилену. Вона швидко зминається і втрачає корисні властивості. Якісна, але дуже дорога - пробкова підкладка. Середню позицію займають поліпропіленові вироби.

При досить високих експлуатаційних характеристиках ціни на такий матеріал цілком демократичні.

Правила укладання підкладки досить прості. Рулон розкочується по підлозі поперек напрямку ламелей. Це робиться для того, щоб шви прокладки не збігалися зі стиками ламелей. Аркуші прокладкового матеріалу кладуться встик і з'єднуються малярним скотчем, щоб запобігти зрушенню або нахльосту.

Покрокове укладання ламінату на підготовлену основу

Після того, як підстава підготовлена, фанера прикручена, підкладка покладена, починається найвідповідальніший етап - укладання фінішного покриття. Для того щоб воно служило довго, не коробилося і не руйнувалося, необхідно суворо слідувати пунктам інструкції, що розповідають, як покласти ламінат:

• Щоб запобіжити підлогу від вспучивания через теплове розширення між ламелями і стіною залишається технологічний зазор 10 мм. Для запобігання зсуву покриття в цю щілину встановлюються клини (саморобні або спеціальні).
• Щоб стики менше кидалися в очі, рекомендується укладати ламінат так, щоб довжина була перпендикулярна стіні, в якій знаходиться віконний проєм. Якщо кімната кутова і віконні прорізи влаштовані в двох стінах, то можливо варто використовувати діагональне укладання.
• Укладання проводиться в шаховому порядку. Для цього перша дошка другого ряду підрізається наполовину. Щоб не пошкодити ламелі при з'єднанні, їх слід підбивати дерев'яною киянкою або молотком з гумовою ударною частиною.
• Ламелі в останньому ряду часто ширші, ніж відстань до стіни. Для укладання необхідно ретельно виміряти цю відстань, а потім розпиляти дошки по ширині з урахуванням технологічного зазору 10 мм.
• У місцях проходження труб у ламелі попередньо висвіваються отвори, що на 1-2 мм перевищують діаметр труби. Потім дошка розпилюється так, щоб рез проходив по центру отворів. Після цього дві частини ламелі встановлюються на труби, обрізок приклеюється до основної частини.
• З урахуванням фанери, підкладки і власної товщини ламінату поверхня підлоги значно піднімається. Це часто призводить до необхідності підпиляти дверні відкоси і полотно.
• У місцях переходу з однієї кімнати в іншу встановлюються алюмінієві, або дерев'яні поріжки.
• Якщо планується стик ламінату з плиткою, виконуються всі необхідні підготовчі дії. Такі основні поради про те, як укласти ламінат.

Пристрій стяжки і наливних підлог

Вирівняти підлогу, щоб вона задовольняла вимогам до основи під ламінат, простіше і швидше за допомогою самовыравнивающей суміші. Але слід врахувати деякі особливості цього способу.

По-перше, ціна самовыравнивающей суміші вище, ніж у матеріалу для стяжки.

По-друге, властивості і відповідно ціни у них бувають різні, причому більш дешеві види не допускають маленьку товщину шару.

Крім того, працювати з такою сумішшю потрібно вдвох і дуже швидко і злагоджено.

Кути, що примикають до підлоги, слід проклеїти стрічкою для гідроізоляції, а щілини в підлозі добре зачепити. Закрутити з проміжком 1,0-1,5 м саморізи на рівні стяжки - чим частіше вони будуть стояти, тим простіше контролювати якість поверхні, яка виходить при заливці суміші.

Якщо по саморізах виявиться помітний перепад по висоті, то підлогу під ламінат краще зробити в два прийоми. В першу чергу потрібно більш дешевою сумішшю залити низькі місця, які добре видно по висоті саморізів. За першу заливку слід зробити поверхню, що лежить нижче капелюшків на 5-8 мм.

Важливі деталі роботи

• Другий, фінішний шар, потрібно заливати максимально швидко: першу гірку розчину можна розворушити широким шпателем, щоб вона швидше розтеклася і тут же виливати чергову порцію. Коли смуга розчину заввишки по капелюшку саморіза буде досить широкою, її слід прокатати голковим валиком - він допоможе вийти бульбашкам повітря і вирівняє поверхню, за рахунок збільшення плинності суміші при його русі. Сама вона, всупереч назві, повністю не розтечеться.
• Від першої заливки, до остаточного вирівнювання суміші не повинно проходити багато часу, бажано не більше 15-20 хвилин. Для злагодженої роботи потрібен хороший напарник: один розрівнює поверхню, інший постійно розмішує нові порції. Все слід підготувати заздалегідь: хороший міксер і дриль з оборотами не більше 1000 об/хв, мірні ємності для води.
• Інструкцію з обсягу води слід дотримуватися дуже точно. При нестачі рідини розчин вийде надміру в'язкий і буде погано розтікатися, надлишок води, коли її додають на око, може закінчитися дуже плачевно: деякі суміші настільки чутливі до надлишків води, що стяжка потріскається і лопне наступного ж дня.
• Кількість води і правильне розмішування - дуже важливий момент у роботі з такими сумішами. Погано розмішаний розчин вийде занадто густим - це особливо добре помітно, коли суміш намагаються розмішати вручну.
• Підлога з такої суміші твердіє швидко, але сушити її потрібно повільно, уникаючи протягів і прямого сонячного світла. Висохлу стяжку не рекомендується довго тримати не накритою. Ламінат з підкладкою відмінно з цим впоратися, а класти його на таку стать легко і просто.

Вирівнювання підлоги за допомогою гіпсової стяжки

Цей метод підходить при кривизні підлоги до одного сантиметра, відрізняється швидкістю і простотою виконання робіт. Крім того, після вирівнювання площа опори листа значно збільшується, а це дозволяє використовувати тонкий матеріал і тільки в один шар - економляться час і фінансові кошти. Для вирівнювання треба мати плити ОСП, гіпсову шпаклівку і дриль з металевим наждачним колом.

Насадки на дриль для шліфування

Нерівності на підлозі утворилися через використання вологих дощок. Під час висихання вони підкоробилися, максимальний перепад по висоті до сантиметра.

Стан статі до вирівнювання

Крок 1. Зніміть виступи наждачним колом.

Болгарка з шліфувальною насадкою

Не потрібно їх повністю вирівнювати, достатньо прибрати найбільші нерівності. За рахунок часткового вирівнювання вдасться:

• збільшити площу опори листа. ОСП має непогані показники міцності, але в місцях точкових концентрацій навантажень по лініях можуть з часом з'являтися вм'ятини. Як наслідок, з'являться незначні хитання, ламінат почне скрипіти при ходьбі. Це вкрай неприємне явище, усунути його можна тільки після повного демонтажу ламінату і повторної фіксації плит ОСП;
• зменшити кількість гіпсової шпаклівки. Навіть якщо величина перепадів по висоті скоротиться на кілька міліметрів, з урахуванням площі кімнати виходить істотне зменшення обсягу матеріалу.

Практична порада. Під час шліфування стиків дощок звертайте увагу на розміри щілин. Великі потрібно заробити, використовуйте для цього будь-які підручні матеріали.

Відшліфована ділянка

Перевірте правилом або довгим рівнем стан поверхні, ще раз зніміть найбільші виступи.

Крок 2. Приберіть підлогу від пилу та будівельного сміття, при необхідності поправте площину. Добийтеся, щоб аркуші лежали в горизонтальній площині.

Аркуш повинен лежати горизонтально, перевірку можна проводити бульбашковим або лазерним рівнем

Крок 3. Попередньо розкладіть аркуші на підлозі, позначте місце розташування кожного з них. Відразу виріжте невеликі шматки для повного накривання підлоги біля стін. Справа в тому, що потім у вас не буде часу для підгонки кожного аркуша, гіпсова шпаклівка дуже швидко схоплюється. Крім того, ходити по листах не можна до повного застивання матеріалу.

Крок 4. Приготуйте гіпсовий розчин. Марка не має значення, матеріал буде використовуватися в щадних умовах. Для приготування гіпсу потрібно мати спеціальну ємність і міксер для дрелі. У ємність завжди першою наливається вода, а тільки потім насипається сухий гіпс. Пропорції води вказані виробником на упаковці, але вам потрібно її більше. Готовий розчин повинен за консистенцією нагадувати вершки і вільно розтікатися по підлозі.

Приготовлений розчин

Важливо. Майте на увазі, що використовувати розчин потрібно протягом 15-20 хвилин, далі він почне застигати і стане непридатним для подальшого використання. Додавати воду в застигаючий гіпс марно. Готуйте таку кількість, яку зможете виробити до початку схоплення. Обсяг залежить не тільки від вашої продуктивності праці, але і від величини нерівностей дерев'яної статі.

Для підвищення міцності та збільшення часу застигання гіпсу до розчину рекомендується додавати цемент у пропорції приблизно 1:5.

Крок 5. Вилийте готовий розчин ділянку підлоги, його площа повинна відповідати параметрам плити ОСП. Намагайтеся, щоб розчин рівномірно розтікся по всій ділянці. Кількість матеріалу визначається досвідченим шляхом. Спочатку виливайте приблизно половину маси, а потім, у міру необхідності, додавайте.

Розчин потрібно вилити на підлогу

Вирівнювання розчину

Крок 6. Акуратно покладіть на підготовлену підлогу першу плиту, вона видавить надлишки гіпсу. З часом у вас з'явиться досвід, ніяких надлишків плита видавлювати не буде, це прискорить проведення робіт і зменшить витрату матеріалу.

Крок 7. Приготуйте до укладання другий аркуш. Для полегшення робіт робити це потрібно в такій послідовності:

• Покладіть аркуш на підлогу і повільно присуньте його до упору з першим вже встановленим на гіпс.
• Акуратно за один край підніміть плиту і підставте підпірку. Висота підпірки повинна забезпечувати доступ до всієї ділянки вирівнюваної підлоги під аркушем.
• Ковшиком налийте розчин під плиту ОСП, постійно контролюйте його кількість.
• Виньте підпірку і повільно опустіть плиту на пол. Поправте її положення, для кращого видалення надлишків розчину трохи постукайте по поверхні.

Така технологія дозволяє вирівнювати стать без залучення помічників. Причому швидкість і якість робіт не страждають.

Крок 8. Після того як розчин повністю застигне, приступайте до прикручування саморізами листів ОСП до дерев'яної підлоги. Відстань між ними приблизно 30 см, метизи можна фіксувати в будь-якому місці. Немає потреби шукати точки упору плити об дерев'яні дошки, це набагато прискорює процес кріплення.

Засохлу суміш легко прибрати шпателем

Якщо всі роботи виконані правильно, то показники рівності плити цілком задовольнять вимоги під ламінатні підлоги. Переваги методу - швидкість, дешевизна, надійність і відмінна якість.

Підлога після вирівнювання

Етапи виконання робіт

• Визначення стану дерев'яної статі. Перевіряється міцність старих елементів, вирівнювати можна тільки здорові покриття. Якщо пиломатеріали мають ознаки ураження гниллю, то вони підлягають заміні.
• Замер перепадів по висоті. Для цього потрібно використовувати лазерний або водяний рівень, вимірювання виконуються по периметру приміщення і в декількох точках посередині. Від величини перепадів багато в чому залежить вибір конкретної технології в